BRINCANDO COM MOZART EM PRAGA

BRINCANDO COM MOZART EM PRAGA


Numa fria noite de outono, percorrendo o que hoje em dia é conhecido por “caminho real” _ percurso que reis e rainhas medievais costumavam fazer, após sua coroação na Catedral de São Vito, saudando o povo _ , olhando a igreja de São Nicolau (mini basílica de São Pedro, paraíso de mármores lilás, rosa e cinza) onde Mozart tocou no imenso órgão. Na época em que visitei o lugar o nobre instrumento estava sendo consertado e nos apontaram a taverna à direita, do outro lado da estreita rua; onde ele, pobre, comia de graça. Sua música celestial saindo do órgão, ruas e vielas iluminadas por tochas. Teria ele, como eu, se horrorizado com a crueldade das enormes estátuas do santo que foi papa, degolando o demônio e outros inimigos menores, vestido com roupa, chapéu de papa e todos os demais paramentos?
Hoje, quase no ano 2.000, as tochas foram substituídas por luz elétrica, mas bem fraquinha, para que a magia, o mistério de Praga não se percam em nosso mundo idiota e globalizado. Praga é dramática , mistério e tristeza são as duas melhores palavras para definir a que talvez seja uma das cidades mais lindas do mundo, considerando seu conjunto arquitetônico maravilhosamente preservado.
O mar comeu Veneza e o que resta, apesar de estupendo, é pouco mais que ruína. Em Praga, o mais incrível é o estado de conservação dos edifícios que podem datar do século 10 e parecer que foram construídos ontem. Talvez por estar longe do mar, que cedo ou tarde reclama para si o que humanos tentaram erigir, o conjunto de Praga seja tão perfeito. Seu povo melancólico, porém tenaz, tem certamente algo a ver com a conservação impecável da cidade.
O que diria Mozart das inúmeras lojas de cristais, dos bares e restaurantes, do discreto McDonald’s, das lojas de quinquilharias que pululam pelas ruazinhas tortuosas da capital da República Checa? Como reagiria ele à preservação das construções de seu tempo misturadas aos sinais do século 21? Os turistas, os carros, a música moderna? Como aquele austríaco que amava Praga veria sua cidade favorita agora?
O progresso não tira de Praga o encanto de becos e escadarias, da “viela dourada”onde Franz Kafka morou. A sua minúscula casinha é hoje uma das livrarias mais charmosas do mundo, espaço mínimo onde se pode comprar até livros de Oscar Wilde em alemão. Não há néon nem revelação 24 horas que tirem o encanto de monumentos, castelos, pontes, parques, cemitérios e praças. Nada apaga a luz de Praga, refletida no rio Moldava que corre manso por entre as belíssimas construções.
Como em Praga se anda muito, emprestei a Mozart um de meus tênis Nike e lá fomos nós explorar a cidade: ele com os olhos de sua época e eu com os meus atuais. Mozart andou comigo pelos paralelepípedos polidos por séculos de pés que sempre giraram maravilhados, sem saber onde fixar olhar; pois é impossível deter-se numa só coisa. O castelo da Bela Adormecida mora ali completo, com a Bela e tudo, já que as mulheres do país são lindas. O que diria Mozart da recepcionista do meu hotel? Tentaria ele conquistar a dona de uma cascata de cabelos loiros que salão de beleza algum poderia reproduzir? Tentaria ele beijar aquele nariz que o Pitanguy nunca conseguiria reproduzir?
Será que os olhos mais azuis do que qualquer água-marinha seduziriam o famoso compositor? Talvez a antipatia das mulheres checas o repelisse.
Compreenderia ele a história de um país massacrado por invasões de todos os tipos? Talvez por isso o povo não seja simpático, especialmente as mulheres. Não tratam bem os turistas que são uma das poucas fontes de renda de um país pobre; ignoram fregueses em lojas e os expulsam de restaurantes se assim o desejarem. O mesma sensação de “fora colonizadores brancos!” que tive na Tanzânia, senti na República Checa. Com a bizarra diferença de que são brancos tratando mal outros brancos, seja qual for suas nacionalidades.
Na certa, se ela topasse, Mozart teria levado a Bela Adormecida a um passeio pela ponte Carlos IV, admirando os pequenos canais do rio, os moinhos primitivos, de madeira, os pássaros revoando o lugar, as estátuas negras e macabras; ao longo dos séculos depredadas e repostas. Teria ela posado para algum artista que faz a vida retratando pessoas ali? Mozart não teria podido pagar os extorsivos preços cobrados dos turistas.
Será que ele a convidaria para jantar no esplendoroso restaurante Francouzská? Provavelmente não, pois a sede da Sinfônica de Praga não existia naquela época, prédio construído em glorioso art-déco, de propósito, para desafiar a arrogância de Viena.
Teria ele visto as cinco estrelas que, segundo a lenda, surgiram no rio Moldava quando São João Nepomuceno lá foi atirado por um rei ciumento que o forçara a contar os pecados de sua amada rainha? Ele nunca contou, já que era o fiel confessar da monarca e por isso foi morto e torturado. As cinco estrelas vivem na coroa do santo e povoam a imaginação do gente da cidade.
Será que Mozart visitou o Palácio Real, conhecido como Castelo de Praga? Único no mundo por abrigar em seu terreno uma catedral inteira, protegida por seus muros enormes, marco da cidade. Mozart poderia tocar num verdadeiro museu de vitrais, lugar muito estreito e comprido, distraído pela luz da manhã entrando pelas janelinhas e pintando tudo de dourado? E se ele tocasse algo que não agradasse o rei da época? Seria defenestrado? É possível, pois jogar pessoas pelas altíssimas janelas do palácio era prática comum durante um certo tempo. A única vantagem era morrer olhando a vista belíssima do lugar, na certa uma passagem garantida para o céu.
Preferiria ter tocado na monumental Ópera da cidade? Le Nozze di Figaro em versão tcheca? E o relógio da prefeitura? Mozart teria ficado amedrontado com as figuras da Morte e da Vaidade, apavorado com as torres negras da Bruxa Malvada que fazem da igreja de Nossa Senhora de Tyn um verdadeiro palácio do terror. Na certa teria corrido para outra igreja, não muito longe dali, que abriga a pequena e frágil imagem do Menino Jesus de Praga. É um templo lindo, cheio de um astral mágico e perfumado pelas muitas velas que pedem ao pobrezinho do santo toda a sorte de milagres.
Mozart me levou também ao lugar onde estreou Don Giovanni em 1787 _ o teatro Estates, uma verdadeira jóia restaurada _ e à biblioteca central; esta última, fechada a turistas. Horrorizou-se com os preços das lindas granadas _ pedra oficial do país _, das jóias em âmbar, dos cristais, das roupas de grife, dos cristais variados, dos hotéis e dos restaurantes. Como diz um amigo inglês: os tchecos ficaram gananciosos. São pobres e mal vestidos, mas sabem cobrar preços de primeiro mundo. A lenda da Praga bonita e barata é só isso: uma lenda. É uma cidade cara e, aparentemente, seu povo não tem se beneficiado disso. Os táxis são verdadeiros ladrões sem armas e é necessário lutar pelo preço antes de entrar no carro. Sorte de Mozart que não andava de táxi.
Ao indicar restaurantes os guias afastam das cabeças dos turistas as casas de primeira linha. São impensáveis para a população local. Mozart lhes daria razão. Ele também, como eu, preferiu a “nouvelle cuisine” tcheca às tradicionais e sem graça especialidades locais. Restaurantes modernos como o Pravda, numa avenida chique, repleta de lojas caras, é um dos melhores lugares para se comer na cidade.
Voltando a meu companheiro de viagem, fui com ele visitar um prédio moderno, conhecido como “Ginger and Fred”, uma homenagem aos bailarinos de Hollywood e à arquitetura que lembra um par de bailarinos em movimento. Desnecessário dizer que um dos autors do projeto é americano. Mozart preferiu o estilo das construções vienenses e não pareceu muito impressionado, pelo que, eu, com minha cabeça do século 20, considero uma das construções mais interessantes que já vi.
A imagem da Praga romântica é mais uma falida estratégia de marketing do que a realidade. Veneza e Paris são mesmo românticas. Praga é bela, lúgubre, misteriosa e triste. É um lugar interessantíssimo, que vale a pena ser visitado várias vezes, pois há muito o que ver e fazer por lá. Mas não é uma cidade romântica. É muito sofrida para ser romântica e a história local é poderosa demais para disfarçar as guerras e a recente ocupação comunista. Não é também alegre e vibrante; é sutil, bonita, calma, cheia de fantasmas. O labirinto virtual e imaginado de rios e pontes faz da cidade um cenário perfeito para as “ghost walks” organizadas por agências de turismo locais. Mozart já tinha mencionado a lenda do padre e a prostituta, do barbeiro maluco e sua navalha afiada. Não me contou porém, das cabeças decepadas, do fantasma de Kafka na rua Baker e muito menos da paixão que nutria o imperador Rodolfo II pela alquimia e o oculto.
Uma das principais atrações, em artes cênicas, é o Teatro Negro de Praga. É tão misterioso e hermético em suas luzes e cores, que é necessário intercalar números com mímica estúpida, à la Groucho Marx. É pobre e sem graça para quem está acostumado à produções da Broadway e dos grandes centros mundiais. Mozart dormiu ferrado durante a apresentação e recusou-se a me acompanhar numa caminhada pelos lugares principais da “revolução de veludo”. Talvez seja uma das poucas cidades do mundo que oferecem tais programas, que incluem conversas com ex-dissidentes políticos em bares que costumavam freqüentar! A amargura tcheca é tanta que se transformou em atração turística.
“Nascemos chorando e as pessoas à nossa volta sorriem felizes com nossa chegada. O homem feliz é aquele que morre sorrindo e tem à sua volta pessoas chorando por sua partida.” É bonito, de autor tcheco, mas ilustra bem o estado de espirito do local. Nos foi contada por uma guia nativa, em frente a um muro pintado com o rosto de John Lennon. Lugar em que jovens costumavam se reunir para protestar contra o domínio comunista. Mozart cochichou no meu ouvido que aquele lugar não lhe serviria nunca de inspiração para “A Flauta Mágica”. Papagueno, o alegre personagem principal desta obra magistral, na certa preferiria a beleza e o glamour da sede da embaixada francesa, do outro lado da praça que abriga o funesto muro.
Um dos lugares mais interessantes de Praga, é no entanto, um dos mais tristes, senão o mais. Custou muito para que Mozart entendesse porque. É o bairro judeu, gueto que abrigou pessoas desta religião durante séculos. O centro é o Museu Judeu de Praga, reaberto, ironicamente, pelos nazistas em 1942. Há muito o que ver neste lugar que abrigou um centro de triagem para vários campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Além de arte religiosa e sinagogas, há várias paredes pintadas com os milhares de nomes de pessoas que morreram nos tais campos. É uma verdadeira visão do inferno e não é para os fracos de espírito.
O velho cemitério, do lado de fora, é uma pavorosa lembrança do estigma que sofreu o povo judeu ali. Há 12.000 lápides, mas o número de pessoas enterradas ali é bem maior, pois não podiam ser enterradas em outros locais. Há várias camadas de tumbas; fazendo com que as da superfície ficassem tortas, parecendo velhos dentes sobrepostos e amarelados.
Por tudo isso é que Mozart me aconselhou a voltar a Praga no inverno. Segundo ele é a época em que a cidade se encontra mais serenamente bela, coberta de neve. Os preços são mais baixos, somem os medonhos turistas e é possível apreciar melhor os sons da intensa atividade musical da cidade. Nas igrejas, todo o esplendor de órgãos e vozes. Na Câmara Municipal, os acordes de divinas orquestras e preciosos ballets.
Talvez no inverno, andando na neve, sob o som estranho que pés humanos e calçados fazem ao esmagar o gelo branco, eu encontrasse a figura solitária do presidente Václav Havel, personagem que tanto fez por seu país e hoje sofre o isolamento provocado por correntes nacionalistas. Seria ele tão bom anfitrião à Praga moderna quanto Mozart foi para mim da cidade antiga? Duvido. Mozart era muito alegre. Sem falar na sua música encantadora que nos acompanhou durante todo o tempo.
Quem sabe Havel nos conduzisse melhor ao elemento de mistério que é central a Praga, aquela vibração indefinível que incendeia nossos sentidos, um dos três elementos principais do ato de viajar, além do conhecimento e da curiosidade? Ou seria Polixena de Lobkovic, senhora nobre da sociedade local, a pessoa que doou a estatueta cera, o famoso Menino Jesus de Praga à comunidade; anfitriã mais adequada para um olhar feminino sobre uma cidade sem sexo?
Pouco importa. Praga não precisa de guias e é imune às quatro estações.