PRAIA LINDA IPIOCA

IPIOCA – ALAGOAS Parece nome de cachaça, mas é também o nome de uma praia linda e tranquila a cerca de 25 quilômetros de Maceió. E lá fomos parar por indicação de uma amiga de muito bom gosto, que já tinha se hospedado no verão anterior no ótimo Residence Waterfront. Se não fosse por isso, não teríamos conhecido Ipioca, pois não sou nada fã de Maceió. Já havia estado em Alagoas duas outras vezes, mas o único lugar do qual realmente havia gostado era São Miguel dos Milagres. Agora Ipioca agrega valor ao pequeno estado nordestino, com fácil acesso e o hotel acima citado. Bom custo-benefício, por volta de 400 reais a diária, nos hospedamos em apartamento de duas suítes, sala grande, cozinha, dois terraços e jacuzzi. Limpo e bem decorado, uma profusão de toalhas grandes, brancas e fofas. E uma das vistas mais espetaculares de praia, pois o mar mais bonito da costa brasileira parece que entra pelos terraços e enormes janelas e você flutua na imensidão verde e azul do oceano morno e convidativo. Na maré baixa, pois na alta é um tanto bravo e só um pouquinho mais frio. Os outros quartos, todos suítes, são bons também, mas esta em que ficamos faz TODA a diferença. A praia é abençoadamente vazia, não há vendedores chatos e a piscina do hotel, mais pé na areia impossível, garante privacidade total. Estivemos lá em meados de novembro e pentelhas criancinhas, só algumas poucas no sábado e domingo. Não chegou a incomodar, mas vale o aviso para quem, como eu, não aprecia a petizada berrando em volta. Como as áreas comuns do hotel são pequenas e estão construindo mais 18 apartamentos em expansão que quase dobrará a capacidade do hotel, as coisas no verão, alta e fumegante temporada, podem ficar menos idílicas. Visitamos outra parte de Ipioca, onde fica a famosa barraca de praia, Hibiscus. Este trecho é ainda mais bonito e delicioso que o do Residence e a barraca é confortável sem agito e muito menos axé, funk e farofeiros. Como paga-se para entrar, isso serve como intimidador dos amantes do barulho-brega. Passamos o dia em baixo dos coqueiros, a brisa suave, boas lulas a dore, agua de coco e caipirinhas. Altamente recomendável. No campo gastronômico, o restaurante e o serviço do Residence não decepcionaram apesar do café da manhã fraco. O almoço brilhou no arroz com frutos do mar e no petit gateau de chocolate. O melhor restaurante do bairro, Villa Chamusca, morro acima numa semi-favela com vista maravilhosa, foi uma boa surpresa com seu cardápio interessante e frutos do mar saborosos e bem preparados. Ali perto, o Ocara decepcionou. Cheio e bem sucedido, mas péssima comida. O jantar-estrela foi mesmo no centro de Maceió, no restaurante premiado pelo Guia 4 Rodas, o Sur. Seus chefes foram eleitos como revelações do ano e o cardápio super criativo privilegia ingredientes locais. Fettucine com lagosta e risoto da mesma estavam sensacionais. O serviço é esplendido, o ambiente grande e bem decorado, a sobremesa de chocolate uma maravilha indescritível. Vale o taxi até Maceió, tempo e dinheiro bem gastos. Ainda voltarei para enfrentar o menu-degustação de 7 pratos. Ipioca, Maceió e arredores ainda tem preços convidativos, coisa rara no Brasil. Do táxi aos restaurantes, com passada pelos hotéis, os valores são de razoáveis a baratos. O serviço é em geral muito eficiente e amável, os taxistas ótimos e o aeroporto decente. Da próxima vez o destino será Patacho, praia belíssima perto de São Miguel dos Milagres. Uma alagoana, amiga da paulista de bom gosto nos disse que é o lugar mais bonito do estado. Volto em 2015 para conferir! A Maria Emília Cunali, obrigada pela preciosa indicação. São Paulo, 30 de novembro de 2014.

Polonia e Romenia

POLONIA E ROMENIA- OUTONO 2014 Belas surpresas, os dois países do Leste Europeu são muito interessantes e totalmente inusitados, uma explosão de cores, sentidos, experiências e gente simpática, num torvelinho de história sofrida e superação, fazendo de nossas parcas oito noites por lá uma viagem muito bem sucedida. Aquele tipo de viagem em que se quer voltar, sensação de ter visto pouco; de que estes países têm muito mais a oferecer. Além de ser a equação perfeita e rara no mundo atual: bons e baratos. Fomos da Alemanha para Cracóvia, voo curto de cerca de uma hora e pouco; aeroporto em reforma, bons taxis. Nosso hotel, o Wit Stwosz, era simples, mas bem localizado, pertinho da praça central. Que é linda, movimentadíssima, vibrante. É a maior praça medieval da Europa, o centro antigo, parecida com Praga. Mas Cracóvia é bem mais interessante do que a capital tcheca, que é linda, mas pequena e limitada. Cracóvia foi a capital do país e ainda é seu centro cultural, oferecendo uma infinidade de shows, concertos, espetáculos, exposições, arte por toda parte e história. Muita história! De um país sofrido, corajoso, espremido geograficamente entre a Rússia e a Alemanha, periodicamente invadido por ambos e aparentemente imbatível. Na alegria e coragem de um povo que poderia ser sombrio, como os russos, mas é alegre como os brasileiros e eficientes como os americanos. Ensino de qualidade dá aos poloneses uma prontidão e um estado de alerta permanente. Falam varias línguas, são amáveis com os turistas, se esforçam para ajudar e os serviços turísticos são ótimos. Reservas nunca são problema, passeios lotados também não, uma maravilha. Começamos pelo castelo Wawel, lindo e fácil de chegar. O visitamos duas vezes, pois há muito que ver. E nem vimos tudo, tão rico e diverso o lugar. Tivemos a sorte de ver uma sala especial com um quadro espetacular de Leonardo da Vinci. Uma tela feminina, como a Mona Lisa, maior e mais bonita. Sem gentarada enchendo, uma experiência zen, apenas uns minutos de paz completa, apreciando uma obra imperdível. No café do castelo tivemos nossa introdução ao maravilhoso chocolate polonês, quente, grosso e fumegante. Seria o inicio de uma série aparentemente infindável de doces e sobremesas do outro mundo e de vários quilos a mais! Valeu. Kazimierz encantou pelas construções e clima boêmio, pela nostalgia dos tempos em que a comunidade judaica era a maior e mais prospera da Europa. No dia seguinte, o horror indescritível de Auschwitz. Passeio acachapante de um dia inteiro. A tristeza é compensada pelo fato de que todo o ser humano deveria visitar antigos campos de concentração pelo menos uma vez na vida e tentar nunca mais repetir tal atrocidade. O lugar que sediou a fabrica de Oskar Schindler, o ser humano extraordinário em quem se baseou o filme A Lista de Schindler, é igualmente triste e importante. Experiência mais leve e até mesmo razoavelmente divertida, a mina de sal Wieliczka ganha o troféu armadilha-para-turista. Restaurante bom é o que não falta na Polônia e velhas-damas como o Wentzl dão o toque chique e o clima do século 19. Tomamos até vinhos poloneses, que não são bons, para prestigiar este país extraordinário e as pessoas tão legais. Drinques nos cafés da praça principal são ótimas desculpas para se observar o movimento incansável do lugar e bom prelúdio a uma visita aos subterrâneos (Rynek) da praça que abrigam ruínas bem antigas da cidade. Visita agendada e auto guiada. Por toda parte, confeitarias alucinantes e os doces mais bem apresentados e dos mais gostosos que já comemos, minha irmã e eu experts internacionais em sobremesas. Mesmo se o restaurante não for tão bom, como o famoso, divertido, lotado e bem localizado Miod Malina, as sobremesas sempre serão. O ainda mais lotado Szara capricha nos salgados e doces, com fartas porções de peixes e até mega burgers deliciosos. Sem falar da maravilhosa localização e o prédio antigo e bem decorado. O serviço então, como sempre na Polônia, rápido, esperto, simpático e eficiente. Deixando Cracóvia com tristeza, partimos à capital polonesa, Varsóvia. Ainda mais grata surpresa, sabendo que nada se compararia à cidade anterior. Adoramos a vibrante capital cheia de magnificas embaixadas, avenidas largas, estonteantes edifícios modernos, dinossauros soviéticos de grande porte, castelo reconstruído do zero com dinheiro de doações populares, bonito centro histórico e mais comida boa. Depois do passeio no ônibus turístico, de duas horas, percebemos que erramos feio em só ficar uma noite em Varsóvia. Temos que voltar! E andar mais de trem, pois fomos de uma cidade a outra tomando este meio de transporte relaxante e confortável. Boas estações, bons vagões, tudo limpo e fácil. E na certa voltaremos ao mesmo hotel, o lindo Bristol de cintilantes cinco estrelas, perto do castelo e do centro antigo. Wine bar, café, decoração em tons de roxo art decô, gente bonita; uma festa. Por toda parte, o mesmo clima de alegria e descontração, um raro domingo ensolarado, uma multidão de gente feliz pelas ruas. De novo, café estrategicamente localizado para observação do movimento local e degustação de um estrogonofe polonês, divino. O pouco que sobrou do casario antigo da cidade pode se ver pelas ruas adjacentes e suas lojinhas pitorescas. Numa delas provamos os waffles típicos poloneses, uma maravilha fumegante que os nativos comem pelas ruas como se fosse pipoca. Coberturas de frutas, caldas de chocolate, creme e sorvete fazem da experiência uma lambança master! Fomos também a um bom cabeleireiro cujas espertas funcionarias mal falavam qualquer língua que não o indecifrável polonês, mas tudo bem. Manicure e stylist das melhores e mais baratas da Europa. Indicação do concierge do Bristol que tudo sabe e tudo pode. Até conseguir reserva de ultima hora no único restaurante merecedor de estrela (uma)do esnobe Guia Michelin. Eu já havia tentado por e-mail e nada. O genial Atelier Amaro é pequeno e concorrido, te esnobam mesmo. Mas respeitam o concierge do Bristol e lá jantamos magnificamente, combinando aqueles infinitos menus degustação de mil e um pratos com mil e uma vodcas locais. Um festim borracho e delicioso. O restaurante está a caminho de mais estrelas e sua desconstrução de ingredientes dá crédito a chata cozinha molecular. No Amaro tudo é maravilhoso e muito bem apresentado. Desesperadas por deixar este país intrigante sem ver quase nada, fomos arrastando pé (voando) até a capital romena, Bucareste. Que mesmo caiodona e semifalida (a Romênia é o segundo país mais pobre da Europa) tem lá seus encantos e seu esplendor máximo na maior construção que já vi na vida. O antigo palácio construído pelo tirano Nicolae Ceausescu é a segunda maior edificação do mundo depois do Pentágono em Washington e certamente mais espetacular na sua enormidade brega e tremendo desperdício de materiais nobres e caros, como o mármore. Tudo romeno pois o Drácula moderno não queria nada estrangeiro em seu precioso palácio. O tour guiado de uma ou duas horas só visita uma parte ínfima do lugar, tais as dimensões da megalomania do dito cujo. É na certa uma das coisas mais impressionantes e interessantes de minha longa carreira viageira. Vale a ida à Romênia SÓ para ver tal coisa! Contudo, não ficamos mais do que apenas uma noite em Bucareste. Em hotel escuro e sombrio, clima que domina a cidade e felizmente, não domina a Transilvânia, nosso objetivo máximo de toda a viagem. Minha irmã e eu sempre fomos fanáticas por Drácula, tudo relacionado ao conde-vampiro e organizamos o trajeto em função da visita ao castelo do funesto assassino e suas histórias mirabolantes. Com um culto guia-motorista que não parecia vampiro e sim um hobbit munido de confortável carro, todo o esquema eficazmente organizado por meu agente de viagens suíço. E então fomos nós pelos caminhos transilvanicos e seus inúmeros castelos. Começando por Peles, o mais bonito e luxuoso deles. Um show de bom gosto austro-húngaro, nacionalidades que dominaram a Romênia por séculos. Deixaram um legado de belas cidade e construções magnificas como o suposto castelo do Drácula, o Bran Castle. Decepcionante e um tanto acanhado perto do Peles e com nada do clima vampiresco ao qual almejávamos tanto. Valeu pelas boas risadas que demos no belíssimo trajeto montanhoso até lá e pelos ridículos artigos que compramos nas barraquinhas para turistas que cercam o castelo. Nosso guia também nos levou às ruinas da fortaleza de Rashnov, imponente e ameaçadora sobre uma montanha que domina o vale. Esta sim fazendo o papel que Bran não faz e antecedendo o pernoite na bonita cidade de Brashov, parte das Sete Cidades Saxônicas da Transilvânia, tesouros arquitetônicos belamente conservados. Nos hospedamos, em três delas, em casas tombadas pelo Patrimônio Histórico romeno e hoje servindo como hotéis. Baratos e confortáveis, desafiadores lugares só alcançados após infindáveis escadarias e consequente arrastação de mala por elas. Nada de elevadores, muito exercício e alguns palavrões... A comida na Romênia não é tão espetacular como na Polônia, mas não faz feio. E os vinhos compensam tudo, particularmente algumas safras e rótulos da uva feteasca neagra. Poderoso liquido quase roxo batata com graduação alcoólica de 14.5%. Poderosa motivação para uma volta ao país. Os chardonnays locais também valem como desculpa ao eventual regresso. No dia seguinte, reserva de ursos perto da fortaleza. Uma descoberta de minha irmã que pensou que o lugar era zoológico e se revelou uma poderosa reserva particular de 60 hectares e 80 ursos recolhidos de circos, bichos anteriormente maltratados que agora vivem soltos e podem ser observados com tranquilidade. Um projeto bem sucedido, um exemplo. Mais informação sobre este lugar único, no www.ampbears.ro Na sequencia e impressionantemente belo trajeto até a próxima parada, o vilarejo Viscri, onde visitamos uma igreja fortificada que parece cenário de filme. Faz parte das várias igrejas que eram também fortificações e serviram múltiplos propósitos durante a conturbada historia do pais. O povoado tem grande importância arquitetônica pela preservação de estilos únicos (o príncipe Charles da Inglaterra é proprietário de várias delas como parte de um projeto de proteção) e suas ruas de cascalho lembram tempos de outrora e calma absoluta. Destino encantador e também bom lugar para ver, sem sair do carro, bairros ciganos com os ditos em trajes típicos; caras fechadas e ameaçadoras. Apesar de serem a parte mais pobre da população, alguns deles mais abonados constroem verdadeiros palácios de uma cafonice impressionante. Em geral, não rebocam e pintam tais monstrengos para não terem que pagar impostos de imóveis considerados acabados. Curiosidades locais... E como a meta romena era o mundo dos malvados, não poderíamos ter deixado de ir a casa onde nasceu Vlad Tepes, nobre romeno da vida real que supostamente serviu de base a Bram Stoker para escrever Drácula. O príncipe foi bom para a Romênia ao livrar o país dos turcos, mas incrivelmente sanguinário, fazendo de espetinho seus inimigos e exibindo os cadáveres empalados por toda a parte. Dizem as más línguas, romenas ou não, que bebia o sangue dos inimigos para fortificar-se. Tática que não funcionou tão bem, pois morreu moço, igualmente “espetificado” por seus inimigos. A casa-Vlad , ao lado de nosso hotel, a pitoresca Casa do Cervo, hoje em dia é restaurante brega, chamado Drácula, claro. Não comemos lá, mas pagamos cerca de 1 real para ver um fulano se fazendo de morto em um caixão e pulando dele para “assustar” os turistas. Tudo justificável pelo prazer infinito de viajar e pelo cenário belíssimo da cidadela de Siguishoara onde tudo isto se localiza. É a menor e mais bonita das três que visitamos, completa com bruma vampiresca, cemitério arrepiador, igreja no alto da colina; clima “morro dos ventos uivantes”. A Torre do Relógio oferece vistas panorâmicas, mais escadas infernais e muita historia em seu museu. Pizza e vinho na praça da parte moderna da cidade serviram como base de observação dos famosos ciganos do país, cuja má fama roda o mundo há séculos. A ultima noite nesta região foi passada em Sibiu, a maior e mais importante cidade entre as sete do circuito transilvanico. Por ser uma das capitais culturais da Europa, oferece espetáculos de musica e teatro frequentemente. Fomo ao festival de jazz Sibiu 2014 onde por mais de quatro horas nos deliciamos com a musica descolada de Chico Freeman e a genialidade da cantora de língua portuguesa, Carmem Souza (nascida em Cabo Verde). Fascinante, bonita e talentosa, fechando com chave de ouro nosso circuito romeno e compensando um pouco a chuva e frio de Sibiu. Condições climáticas amenizadas também por ida a um bizarro cabeleireiro local, péssimo, e por saborosa e pesada refeição no Kulinarium. E viva o vinho romeno! Voltaria à Transilvânia amanhã, cuja natureza, mistério e historia são verdadeiramente únicos. Ficaria mais tempo em Bucareste, explorando sua decadente memoria dos tempos de dominação soviética e bela arquitetura em estilo francês. Visitaria também o verdadeiro castelo do infame Vlad, situado em ponto remoto da desafiadora estrada Transfaragasan, cantada em prosa e verso pelo programa televisivo da BBC, Top Gear. Com meu competente marido suíço ao volante, com tempo e calma para curtir e aproveitar muito esta parte do leste europeu. Mais dez dias na Romênia e outras duas semanas na Polônia não cairiam mal. Bons projetos futuros. São Paulo, 09 de novembro de 2014

BASEL - SUIÇA - MUSEUS E GASTRONOMIA

DICA SUÍÇA – BASEL Pode não ter o charme de Genéve, o centro financeiro de Zurique e nem a badalação de Gstaad, mas o forte de Basel são os museus. Como toda a cidade Suíça, Basel é limpa e organizada e conta com um centro histórico bonito e preservado. É uma cidade rica, coração da poderosa indústria farmacêutica suíça; coisa sem importância para turistas, mas que se reflete muito positivamente na oferta de bons hotéis e restaurantes. Estivemos lá dois dias em outubro de 2014 para conhecer a famosa Fondation Beyeler. Museu pequeno, mas robusto em sua coleção de obras contemporâneas e impressionistas, a construção moderna em tijolo e vidro está no meio de um verde parque em bairro residencial da cidade. As exposições temporárias são sempre de peso e lá vimos uma retrospectiva do caríssimo pintor Frances, Gustave Coubert. Apesar de não ser central, o Beyeler é facilmente acessível pelo ótimo sistema de bondes que faz do transporte suíço, juntos com os trens, um dos melhores e mais pontuais do mundo. Nosso hotel nos forneceu passe de transporte grátis e lá fomos nos por este meio de locomoção rápido, silencioso e ameno ao meio ambiente. No Sipelzeug Welten Museum (Museu do Brinquedo) apreciamos uma mostra contando os 3000 anos da história do sapato. Exemplares antiquíssimos se contrapõem a interpretações ultramodernas dos calçados, ideias de artistas de várias partes do mundo. Com penas, personagens de desenhos animados, cabelo e até dentes, uma exposição singular em sua compacta e bem curada uniformidade. Tudo super didático, cada par pode ser apreciado devagarinho e o enorme livro disponível ao publico conta a história de cada um e faz as vezes de professor. Minha irmã, fanática por sapatos, lá ficou horas apreciando e lendo tudo. Eu já preferi gastar o resto do tempo no café do museu e apreciar um copo de bom prosecco suíço e a sobremesa estrela do outono, os vermicelles. Pasta divina de castanhas portuguesas, com creme das inigualáveis vacas do país e sorvete. Melhor, impossível! E a lojinha do museu vende bolsas artísticas e bem modernas, diferentes de todas as que já tinha visto neste canto charmoso da Europa. O museu de arte, Kunstmuseum é grande e precioso e está sendo expandido por mais um quarteirão. Peças clássicas se somam a exibições malucas misturando peças religiosas a artigos pornográficos, tudo organizado e fácil de compreender. Contudo, com nossa curta estadia em Basel, só pudemos ver estes três museus, em meio aos 36 de uma cidade de menos de 180.000 habitantes. País rico é outra história... Ficamos hospedadas no melhor hotel da cidade, o caro e bonito Les Trois Rois, muito bem localizado às margens do rio Reno, aquele longo que corta parte da França e da Alemanha. O serviço é muito bom, o quarto ótimo e o bar animadíssimo com um pianista genial à noite. O restaurante do hotel é o melhor da cidade e conta com duas estrelas no Guia Michelin. Não é pouca coisa e nem pechincha. Caro como previsível para este nível de estabelecimento, oferece comida, serviço e ambiente impecáveis. Um salão clássico e dourado, inteiramente coberto por magnificas rosas vermelhas, propõe cozinha moderna com toques franceses clássicos. Este ano, seu chef foi considerado o melhor da Europa. Os garçons de fraque intimidam um pouco no inicio, mas são tão simpáticos e agradáveis, que no fim da refeição, o vinho e a amabilidade descontraem tudo. Vieiras com trufas brancas, rodeadas por sopa com leve toque de repolho branco foram as estrelas da noite. As porções pequenas não deixam os comensais passarem fome, pois a fartura de amuses-bouches, um deles de tapioca, compensa o tamanho dos pratos. O Le Cheval Blanc é com certeza um dos melhores restaurantes do continente europeu nos tempos que correm. Ainda no quesito gastronômico, o café da manhã do Les Trois Rois é uma festa para os sentidos e completa a soberba experiência da hospedagem ali. Só o concierge foi um tanto imprestável e antipático e nos recomendou um restaurante supostamente típico no centro, que nada tem de mencionável ou especial. Mas voltaremos a Basel para conferir os outros 33 museus, fazer umas comprinhas em seu centro comercial movimentado e tentador e experimentarr os outros restaurantes estrelados da área. São Paulo, 09 de novembro de 2014