Fernie's Tripping

MEXICO 2008

Cidade do México e Oaxaca – História e Modernidade


Minha experiência do México, como país, se restringia a duas curtas temporadas turísticas em Cancún, nos anos 90. Adorei, mas sempre tive a sensação de que não tinha visto muito do país, que Cancún não era verdadeiramente representativa do “real” México. E, apesar de linda e agradável, não é mesmo. Com exceção da magnífica parte arqueológica daquele trecho da península de Yucatán, o resto é Gringolandia pura. Ótima para férias, mas para um melhor conhecimento da alma de nossos “hermanos” do norte, bem fraca.
Conheço muitos países da América Latina e Caribe e, sem dúvida, o México é o mais parecido com o Brasil. Na bagunça, corrupção, sujeira, desorganização, mas também nas coisas que fazem do Brasil e do México lugares tão agradáveis para se viver e visitar: a simpatia maravilhosa do povo, o senso de humor, o otimismo, as festas, a musica e dança, o sol, as praias, a solidariedade, relações sociais e familiares, o misticismo, o nível de desenvolvimento econômico que só parece melhorar, empurrando os dois países rumo a dias melhores. Ojalá, como dizem em espanhol!
Primeira e inevitável parada em nossa viagem de 23 dias: Cidade do México. Como paulistana viajadíssima, nunca havia estado em urbe maior que minha cidade natal, pois não conheço Tóquio. O Distrito Federal mexicano é maior e praticamente idêntico a São Paulo em tudo de bom e tudo de ruim. Portanto, me senti em casa! A enorme e feia capital mexicana é fascinante e louca e nos poucos dias em que lá nos hospedamos, vimos muito e gostaríamos de voltar – senão por nada, para tentar ver os dois enormes vulcões nevados que reinam sobre a urbe eternamente poluída. O Popo, mais bonito e famoso é facilmente observado em Puebla, a 200 kms dali. Os museus incríveis, dos quais visitamos poucos, parques gigantescos salpicados de atrações culturais, ótimos restaurantes e lojas, aeroporto moderno com vôos pontuais e uma companhia aérea de primeira, a Aeroméxico e custo de vida bem abaixo da capital paulista, nos encantaram.
Como a cidade é muito policiada, não tivemos problemas e caminhamos tranquilamente por toda parte. Começando pelo coração do lugar, a praça principal tão típica de todos os países de língua espanhola, que no México não é “plaza” e sim, “zócalo”. A da Cidade do México é impressionante e muito bonita. Limpa e vigiada, oferece joalherias embaixo de arcos de edificações no mais puro estilo espanhol, bastante bem conservadas. Ali também está a belíssima catedral, que além de deslumbrante é ainda mais curiosa por ter sido afetada, mas não destruída, pelo monstruoso terremoto que matou tantos mexicanos em 1985. Calçadas e paredes tortas dão um toque bizarro e surreal às construções que nada deixam a dever às mais imponentes similares na Espanha. O Palácio Nacional, sede administrativa do Legislativo mexicano, é outros destes prédios poderosos, tornado mais interessante pelos famosos murais do mais famoso ainda, Diego Rivera. Sim, aquele marido maluco da Frida Kahlo. Mais importante e melhor pintor do que ela, retratou toda a história do México em murais espalhados pelo segundo andar do palácio. Com fidelidade, humor, precisão e arte; difícil combinação que o Sr. Rivera conseguiu com louvor. Vale horas de visita e observação, pois os detalhes são preciosos e sua técnica, incomparável. Afinal, o conturbado Diego levou cerca de 20 anos para completá-los e é sem a menor sombra de dúvida, sua obra-prima e a expressão máxima da arte muralista, pela qual o México é tão famoso.
As ruas em redor do Zócalo são também interessantes, cheias de lojas antiguinhas, pequenos museus como o da Cozinha Mexicana e lojas modernas como a Zara, por exemplo. A região do Zócalo vale um dia inteiro e a melhor parada para descanso é o terraço do hotel Holiday Inn, numa das ruas laterais. A vista é ótima e os drinques também. E, é claro, como tudo no México envolve história no formato de ruínas, as da pré-hispanica Tenochtitlán, sobre a qual a capital foi construída, também formam outro conjunto digno de nota, plantadas no coração da cidade. Tristes, de certo modo, pois as ruínas não deixam esquecer o tamanho da destruição promovida pelos espanhóis e sua “santa” Inquisição. Por outro lado, edificações magníficas como o Palácio de Belas Artes, todo em mármore, um luxo de teatro muitas vezes mais bonito do que o Teatro Municipal de São Paulo, por exemplo, enfeitam a cidade e oferecem espetáculos de alta qualidade a preços baixos para sua população.
Outro dia inteiro pode ser passado no Museu de Arqueologia, uma espécie de Arca do Tesouro oficial. É um dos museus mais espetaculares que já percorri em minha longa peregrinação por museus ao redor do mundo. Enorme, arquitetura excêntrica, muito bem montado e mantido, o museu cobre séculos de descobrimentos sobre aqueles povos que estudamos brevemente nas aulas de história: astecas, maias, mistecas, zapotecas e outros “tecas” menos conhecidos. Jóias, pedras, cerâmica, pintura, escultura, tudo. Até simulações perfeitas do que cidades, templos e habitações devem ter sido. Completas com jardins e vegetação das diversas regiões correspondentes. Como o museu é enorme, melhor refazer-se no simpático restaurante e bar do local, melhores do que nos feios quiosques do vendedores ambulantes do parque de Chapultepec, o Ibirapuera dos mexicanos, dentro do qual se encontra o museu. Na volta ao hotel, caminhamos pelo dito parque e pela imponente avenida principal, o Paseo de la Reforma. Bonita, bem cuidada, uma espécie de jardim/avenida com esculturas engraçadas por todo o trajeto, lojas finas e hotéis de luxo.
Mas a melhor maneira de se ter uma vaga idéia do que é a imensidão do Distrito Federal, é passar 3 horas no Turibús (aqueles de dois andares com o segundo ao ar livre que existem em Barcelona e Capetown), ônibus turístico, limpo e organizado, que para em pontos principais da cidade. Há fones de ouvido e explicações em varias línguas e pode-se entrar e sair do ônibus, em vários pontos diferentes, o dia todo. Bom e barato. E poupa os pés, considerando-se as dimensões faraônicas da capital mexicana. Táxis devem ser tomados com cuidado, de preferência em pontos dos mesmos e na frente de grandes hotéis. Brancos e vermelhos parecem ser mais confiáveis do que os verdes. Folclore? Lendas Urbanas? Pode ser, mas evitar assaltos e coisas desagradáveis é sempre conveniente. A Cidade do México, apesar de não parecer, é tão ou mais violenta do que São Paulo, portanto...
Também visitamos a casa de Frida Kahlo e os estúdios dela e de Diego Rivera, ambos localizados em bairros longínquos e bonitos chamados Coyoacán e o vizinho, San Ángel. As visitas a tais museus valem muitíssimo a pena para quem gosta das obras dos dois pintores, viu o filme de Salma Hayek sobre Frida, ou leu/estudou sobre eles. Sem conhecimento prévio não tem graça. Para quem assistiu ao filme a visita a casa dela é como entrar em um cenário, participar da história e sofrimento desta grande artista. Tudo muito bem exposto e conservado. E para os fanáticos, há mais dois museus pela cidade em homenagem a eles. Não deu tempo, uma pena...
E visitar a Cidade do México esquecendo a Virgem de Guadalupe e as pirâmides de Teotihuacán é como visitar o Rio de Janeiro e não ir ao Corcovado ou ao Pão de Açúcar. Dois em um, o passeio cobre um dia todo, pois ambas as atrações são fora do centro da cidade. No caminho, ruínas chamadas de Três Culturas, uma chatice dispensável, mas afortunadamente curta.
O complexo Virgem de Guadalupe é portentoso, algo menor do que Aparecida do Norte, mas igualmente impactante em termos de fé e dinheiro gasto nos vários templos. Os antigos, três ou quatro se não me engano, são bonitos e de importância histórica também. Os jardins da colina que abriga o menor deles são lindamente floridos e cuidados. A catedral moderna é uma monstruosidade de mau gosto e dinheiro jogado no lixo, contrastando com a catedral antiga ali ao lado, caindo aos pedaços e necessitando restauração urgente. Mesmo se os turistas não forem particularmente religiosos estes templos são muito importantes para se entender a alma mexicana. A história da aparição da Virgem e do Santo Sudário resultante dela (supostamente exposto na igreja moderna) são curiosas e altamente inverossímeis. Só a fé mesmo para explicar o comportamento fanático dos mexicanos quanto se trata da santa. Moços ou velhos lá estão pagando promessas variadas, de joelhos.
Do templo católico passamos ao asteca, as famosas pirâmides. No meio do nada semi-desértico, o complexo de ruínas que constituíram cidade importantíssima antes de Cristo, encanta. As duas majestosas pirâmides não fazem feio quando comparadas às egípcias e pode-se subir nas duas. Vale a pena para se ter toda a dimensão da área e do que ela representou para os astecas.
Conselhos práticos quanto a passeios no México: nunca, mas nunca mesmo compre excursões. Nem sequer um inocente city tour. Prefira sempre contratar um carro particular no hotel. Por quê? Todas as operadoras de turismo mexicanas SÓ querem explorar os turistas levando-os às lojas hediondas o tempo todo. Um passeio que duraria duas ou três horas se torna uma tortura de seis por causa das lojas. Ficam muito pouco nos pontos históricos e muito, muito tempo nas tais lojas-armadilhas. Como espanhol mexicano é fácil de compreender e o povo muito legal, vale investir um pouco mais no carro e motorista particulares. Você vê mais e não se aborrece.
Ficamos muito pouco na Cidade do México em relação ao que o local oferece e uma semana teria sido o ideal ao invés de três noites. O Guia da Folha México, em português, é ótimo para orientar os visitantes brasileiros e não se precisa de muito mais. Se ler inglês, compre também o Lonely Planet e a Cidade do México será sua!
Mas é na simpática e bem menor Oaxaca, região centro-sul do México, que a verdadeira “cara” mexicana se revela. Não só pela grande população indígena que preserva super bem suas tradições, mas pelas construções coloniais em bom estado, pela excelente culinária, pelo artesanato lindo, pela alegria que reina na praça principal, pelas festas constantes, pelo jeito calmo e alegre dos mexicanos; que pode ser melhor observado em cidade de 400.000 habitantes, contando com um centro histórico fechado para carros, onde os turistas não são tratados como máquinas de desembolsar gorjetas e se misturam aos nativos de maneira natural. Oaxaca é bastante hospitaleira e os centros de informações estão por toda parte.
A igreja de Santo Domingo, espetacular, compõe com seu centro cultural, museu e jardim botânico, um conjunto dos mais impressionantes. A igreja é embasbacante, num estilo barroco-rococó mexicano que não deixa um só centímetro sem decoração de algum tipo. Equipes restauram colunas douradas, santos e afrescos o tempo todo. O museu é enorme e interessantíssimo, alojado em antigo monastério que foi também prisão em alguma época da história do lugar. O jardim botânico pode ser visitado com ótimo tour guiado e a variedade de plantas é incrível para um lugar aparentemente tão seco. Aliás, a maior parte do México parece um semi-deserto repleto dos cactos mais lindos e charmosos e nada mais. Engano: é na verdade o abrigo de um eco-sistema bastante singular e abriga milhares de espécies raras de plantas, pássaros e insetos.
A outra maravilha de Oaxaca é a “Machu Pichu” mexicana, Monte Albán, localizada a apenas 10 kms do centro. Em cima de uma colina cujo topo foi totalmente cortado e tornado plano pelos zapotecas, os ditos construíram uma linda cidade e centro religioso de imensa influência na região, antes e depois de Cristo. No museu acima citado há uma sala inteira dedicada a uma pequena parte dos tesouros, jóias e objetos encontrados na Tumba sete. O resto está no Museu de Arqueologia da Cidade do México.
Em direção oposta, fica Mitla, outro belo centro de templos misteriosos. Há 50 kms de Oaxaca, não impressiona tanto quanto Monte Albán, mas sua arquitetura totalmente diferente de qualquer outra ruína ou monumento pré-hispanico no país e o fato de se poder engatinhar por tumbas e observar bem de perto as esculturas das paredes, que, de certa forma, tem algo da civilização incaica + frisos greco-romanos, vale a visita. Antes de chegar a Mitla, visita-se uma das árvores maiores e mais antigas do mundo, uma anciã de cerca de 4000 anos. Seu impressionante diâmetro e beleza servem de verdadeiros condomínios para os alegres passarinhos da vila chamada Santa Maria del Tule. Também no caminho, fábrica de tapetes. Sim, o artesanato de Oaxaca e região é tão rico que até belos tapetes podem ser comprados. Na fábrica citada e nas divinas lojas das ruas principais do centro histórico de Oaxaca. Nas lojas, claro, melhores e mais caros.
No setor compras Oaxaca é imbatível se você quiser levar um pouco do México autentico com você para casa. Nada de roupas bordadas em cores berrantes ou medonhos sombreiros de mariachis, garrafas de tequila intragáveis e chaveiros cafonas. Quase tudo em Oaxaca é de bom gosto. Jóias de design inovador em ouro e prata, roupas tradicionais em cores e modelos usáveis, principalmente para crianças, toalhas de mesa leves e baratas, brinquedos e objetos de madeira pintada, bastante alegres e originais – os famosos e bem feitos alebrijes. Galerias de arte oferecem pinturas e esculturas entre o folclore a vanguarda; livrarias muito bem sortidas, mercados orgânicos onde se pode comprar os famosos doces de frutas glaceadas/cristalizadas – não existe competição neste ramo para este tipo de produto mexicano e o aeroporto da Cidade do México tem uma loja especializada nelas, de tão boas e variadas que são. Comprei 11 figos que me duraram quase a viagem inteira, um lanchinho original e saudável. Para os que apreciam mercados sujos, lotados e fascinantes, Oaxaca é a Meca total. Mas o bom da cidade é que , ao contrário de outros lugares, por exemplo, cidades da Ásia, há também mercados limpos e organizados e não menos genuínos por isso. E o legal de Oaxaca é exatamente isso: não existe lugar só de turista, guetos de americanos feios e gordos, coisa segregada que a população local não freqüenta. Tudo e todos se misturam, tipo carnaval brasileiro, por exemplo.
Mais museus e igrejas completam o quadro cultural da cidade e atividades de esportes radicais e mais história espalhados por todo o estado fazem da área um lugar para se ficar ao menos sete noites. Mas talvez o melhor mesmo da cidade seja conseguir uma mesa no restaurante La Casa de la Abuela, perfeitamente localizado na praça principal (zócalo) no fim da tarde de uma sexta-feira e apreciar os mais diversos grupos de locais passeando e se divertindo por ali. Além das bebidas e comidas boas o restaurante, por estar no primeiro andar de uma casa antiga, em esquina frente à catedral, oferece um ponto de observação confortável e sem o assédio de pedintes e a feiúra dos gringos mal vestidos e brancos que povoam os cafés que circundam a praça.
Como na Cidade do México, vale o mesmo conselho: faça tudo por conta própria ou contrate táxis. Grupos guiados nunca! E no setor hospedagem, invista mais pesos mexicanos para ficar no melhor hotel da cidade, o Camino Real. Perfeito, piscina ótima e uma das poucas opções hoteleiras/posadas com relativo silencio. Oaxaca é barulhenta e o nível de ruído pode comprometer seriamente seu sono/descanso. Nosso hotel, o Aitana, apesar de razoável e bem localizado, nos deixou insones por quatro noites com os caminhões e ônibus ininterruptos da rua. Como Oaxaca é capital de um estado de mesmo nome e grande centro industrial e de agricultura, além de pólo turístico, o movimento é grande.
Oaxaca foi o ponto alto de nossa estadia no país. Aquele tipo de lugar que se lembra com carinho e saudade. E se tem sempre vontade de voltar...